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Da Dubai in Italia in moto: diario di viaggio

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Da Dubai in Italia in moto: diario di viaggio
Tempo di lettura stimato: 7 minuti

Comincia oggi il diario di viaggio di Desirè, Stefania, Davide ed Alessandro, partiti da Dubai il 10 aprile, in moto, per arrivare in Italia. Attraverseranno l’Iran, la Turchia e la Grecia.

Quattordicesimo e quindicesimo giorno

Ed infine siamo arrivati all’ultima tappa, dall’Abruzzo a casa. La mattina iniziamo con una colazione tipicamente italica, cappuccino e brioches sul lungomare. Penso che tutti avremmo voluto dire qualcosa ma nessuno ha avuto il coraggio di incominciare. Siamo stati tolti dal disagio da un operaio che stava dipingendo la segnaletica stradale con poca cura dei mezzi parcheggiati, tanto che ce ne siamo andati di tutta fretta per evitare sgraditi ricordi sulle moto. E così, lungo l’Adriatico sono scorsi via i rimanenti chilometri che ci dividevano da casa con la concentrazione di sempre.

Alla fine, dopo:
15 giorni,
1.000 sapori,
6.300km,
1 milione di esperienze che ci porteremo dentro per il resto della vita,
possiamo dire destinazione raggiunta, il Viaggio! Quindi, missione compiuta.

Con tanta nostalgia di ciò che è stato, questa notte abbiamo dormito a casa.

Dodicesimo e tredicesimo giorno

‭Una giornata iniziata dalla costa dell’egeo con l’intento di amministrare il tempo e le escursioni in funzione dell’ora d’imbarco della nave che ci avrebbe riportato in Italia da Igoumenitsa. Quindi la risalita sui monti del Pindo per poi scendere verso il lago di Ioannina. Durante una pausa dedicata ad un gelato, abbiamo ricevuto la notizia che la nave sarebbe partita con 4 ore di ritardo sulle 2 ore di cui eravamo già a conoscenza. Quindi dopo la visita al lago ed al parco ci siamo trasferiti al porto per chiedere lumi sul ritardo, e con non molta sorpresa scoprire che necessitavamo di un piano B perché le previsioni sul ritardo erano troppo ottimistiche. Con l’aiuto del personale della Grimaldi abbiamo trovato posto su una nave -in orario- diretta a Bari. Alla fine siamo stati fortunati, trovato posto per noi e le moto, siamo salpati ed arrivati in orario.

Siamo finalmente sul suolo Italiano, l’emozione non è poca, ma sarà il fatto che davanti a noi c’è ancora tanta strada, che percorriamo il Tavoliere delle Puglie con una gioia ancora un po’ repressa. L’ultima notte fuori casa la passiamo a Roseto degli Abruzzi, e domani sarà Gallarate.

Undicesimo giorno

L’undicesimo giorno di viaggio è trascorso all’insegna di un relativo relax. Tappa corta, solo 370 chilometri, con parecchie soste lungo la costa dell’Egeo alla ricerca dei sapori locali e un po’ di conforto al sole, approfittando della giornata spettacolare che abbiamo trovato. E, con l’ultima notte che passeremo fuori dall’Italia, siamo ormai pronti a tuffarci nella nostra cultura: la Grecia è stata la miglior transizione possibile tra le usanze mediorientali e casa.

Nono e decimo giorno

Dopo la tappa di trasferimento che ci ha portato a Gebze, sul mare di Marmara, oggi la giornata è iniziata sotto il diluvio.
Abbiamo quindi optato per il percorso più breve per arrivare in Grecia, e non rimanere troppo tempo sotto l’acqua. Quindi attraversamento al ponte sul Bosforo e tutto il traffico di Istanbul. Ciao Asia!

istanbul
Il forte vento è stato sempre una costante, ma almeno puliva le visiere dei caschi dall’acqua.
Le procedure di dogana al confine con la Grecia sono state abbastanza veloci e salutando la Turchia ci troviamo ora ufficialmente in EUROPA!
Senza che ce ne rendessimo conto, il primo incontro è stato con la tavola; una cena di pesce ci ha ristorati per tutte le fatiche sin qui fatte.

Domani breve tappa verso Salonicco.

Ottavo giorno

Passati dalle rigide temperature delle montagne innevate al mare, abbiamo apprezzato il tepore della primavera, che ha reso estremamente piacevole il tragitto costiero tra Trabzon e Samsun.

mare

Da lì ci siamo avventurati nell’entroterra fino alla storica ed incantevole Amasya, dove abbiamo trovato sul nostro percorso le prime testimonianze di un passato Romano. Una passeggiata lungo il fiume e le affollate vie del centro ha fatto emergere tutto il suo fascino.

 

Domani, per la prima volta, ci affacceremo sul mare di Marmara ed avremo la possibilità di vedere l’Europa; “l’attesa del piacere è essa stessa un piacere”. Cit.

Settimo giorno

Siamo arrivati a Trabzon. Partiti in una mattinata dal freddo pungente, che è andata pian piano scaldandosi, come il rapporto con la Turchia; ma niente a che vedere con i vicini iraniani. Siamo stati fermati 4 volte ai posti di blocco della polizia (talvolta in borghese), ma non ci hanno creato problemi; siamo italiani e il Milan e la Juventus sono sempre validi lasciapassare. Speriamo che duri.

Siamo saliti, per raggiungere il Mar Nero, fino a toccare la neve come previsto. Oggi, senza il vento, è stato un bel guidare, riuscendo finalmente ad abbozzare qualche timida “piega”. La moto è ok. Forse il solo aver pulito e lubrificato la leva del cambio gli ha fatto recuperare tutta la sua corsa, permettendo tutti gli innesti.

Trabzon è una città caotica; niente di nuovo. La vista del mare ci fa render conto che un altro passo avanti l’abbiamo fatto.

Quinto e sesto giorno

Due giorni intensi. Siamo partiti da Qazvin con freddo e vento, e per tutto il giorno abbiamo sofferto. Dopo mezzogiorno è iniziata la pioggia intensa, e non è mancata neppure la grandine. Qualche sosta per scaldarci con un po di te, e nel pomeriggio, dopo aver attraversato il lago, siamo arrivati nella caotica Urumia.

Questa mattina, di buon ora, siamo ripartiti in direzione Turchia sempre accompagnati dalle rigide temperature. Avvicinando la dogana, ci rendevamo conto che stavamo lasciando un territorio ed una popolazione che sono state, per noi, una gradevolissima sorpresa. Il garbo, la disponibilità e la gentilezza iraniane sono state un’esperienza che non dimenticheremo.

Questo il nostro pranzo di oggi.

Giunti in dogana, le pratiche sono state tutto sommato veloci,  anche se gli imprevisti non sono mancati (perquisizione della moto), e l’accoglienza turca non è stata delle più calorose. Siamo stati fermati tre volte dalla polizia in soli 100km. Domani ci avvicineremo al mar Nero sperando in temperature meteo, ed “umane”, più clementi.
Arrivati in Turchia, la vista del Monte Ararat ci ha scaldato il cuore: un altro traguardo raggiunto!

Quarto giorno

Oggi la giornata è iniziata con la visita alla moschea dell’Imam ad Esfahan; sia la città che la Moschea danno l’impressione che il tempo si sia fermato almeno 40 anni fa. Affascinante!

Il resto della giornata è trascorso sul leitmotiv dei giorni scorsi; paesaggi da National Geografic, popolazione gentile ed ospitale oltre ogni immaginazione e poi il vento, tanto ma tanto vento che anche oggi ha reso pesante la guida. Le temperature iniziano a scendere in modo considerevole, tanto che da domani le minime arriveranno intorno agli zero gradi. Lo sapevamo, eravamo preparati, ma le soffriremo ugualmente.

Stanotte divideremo la stanza a causa di un “ospite” non previsto (un topo).
Domani si parte presto perché la tappa che ci porterà a Urmia è di quasi 700km.
Buona notte!

Terzo giorno

La giornata è iniziata con la visita in hotel di una amica iraniana, Mina, che ci ha aiutato ad organizzare questo viaggio e ad ottenere i visti per l’ingresso in Iran.

diario di viaggio

 

 

 

 

 

 

Partiti da Shiraz dopo una piovosa nottata siamo arrivati a Esfahan passando per Persepolis.

Anche oggi i panorami incredibili dell’Iran ci hanno meravigliato. Vallate immense dove ciò che stupiva era l’assenza di vita. L’unica nota negativa è stato il forte vento che ci ha accompagnato e importunato per tutto il viaggio.

Secondo giorno

Siamo arrivati ieri sera tardi in hotel, a Shiraz, a causa di una partenza in ritardassimo da Bandar Abbas: fare l’assicurazione è stata un’impresa.

La gentilezza e la disponibilità degli iraniani ci hanno stupiti.

Finalmente siamo riusciti a partire e, a parte i panorami mozzafiato, abbiamo preso nell’ordine: caldo, vento, pioggia (tanta), e freddo (tantissimo). Siamo partiti con 38 gradi e siamo arrivati con 9.

 

Mentre Alessandro era impegnato a fare le assicurazioni, noi siamo stati invasi da persone che volevano fare foto e guardare le nostre moto.

 

Primo giorno

La nave che dagli Emirati ha attraversato lo stretto di Hormuz e ci ha portato in Iran, non aveva come punto di forza né l’igiene, né il servizio.
Nonostante i sacchi dell’immondizia sui sedili, abbiamo optato per dormire sulle panchine all’aperto.
Non era disponibile un servizio, tipo ghostbusters, che tenesse buone le creature con le zampette.
Toilet…passiamo oltre.

Arrivati in orario alle 9 del mattino a Bandar Abbas, abbiamo dovuto attendere sino alle 15 per completare tutte le procedure di immigrazione e sdoganamento delle moto. L’umidità e il caldo pestiferi hanno complicato il tutto, anche se per 40 euro un “local agent” ci ha velocizzato le procedure.

Abbiamo condiviso tutto il viaggio con tre famiglie (due tedesche e una francese) che, separatamente, avevano la stessa meta: il giro del mondo!

Ora siamo in hotel anche se ci manca l’assicurazione temporanea per le moto; oggi era tardi, ci penseremo domani.

Una doccia era proprio necessaria.

1 Commento

1 Commento

  1. mahtab gharakhan

    16 Aprile, 2018 a 10:19

    Wooow enjoy rest of your travel ????

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Arts & Culture

Women Heritage Walk 2020: cinque donne italiane nel deserto

Per la prima volta hanno partecipato cinque Sand Sisters di nazionalità italiana, riunite nel deserto degli Emirati Arabi da tutto il mondo.

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Women Heritage Walk 2020: cinque donne italiane nel deserto
Tempo di lettura stimato: 6 minuti

* di Adriana Ranalli e Giacinta Acerbi

Si è da poco conclusa la Women Heritage Walk, quest’anno alla sua sesta edizione. Cinque giorni di cammino nel deserto alla scoperta delle più profonde tradizioni emiratine, insieme a donne da tutto il mondo. L’iniziativa è nata nel 2015, grazie a Jody Ballard, americana, e Asma Sedeeq Al Mutawa, emiratina. Ringraziamo Adriana Ranalli e Giacinta Acerbi per avere condiviso con noi la loro esperienza e per avere scritto questo articolo.

Un viaggio sulle orme degli antenati degli Emirati Arabi
La Women Heritage Walk è un trekking culturale annuale di cinque giorni, da Abu Dhabi ad Al Ain, negli Emirati Arabi Uniti. La camminata, di 125 km, ricrea il viaggio stagionale fatto dagli antenati: dalla costa all’oasi nell’entroterra, dove le famiglie si univano tradizionalmente alla raccolta dei datteri e godevano del clima più fresco di Al Ain, durante i mesi più caldi dell’anno. Istituita nel 2015, la Women’s Heritage Walk è un’esperienza di vita che accompagna le partecipanti in un viaggio attraverso la storia, le collega al patrimonio e alla cultura degli Emirati Arabi e le aiuta a stringere legami più profondi con sé stesse e con gli altri, attraverso lo sviluppo fisico, mentale ed emotivo.

Per la prima volta un gruppo italiano
Per la prima volta quest’anno, la Women Heritage Walk ha visto il coinvolgimento di cinque Sand Sisters di nazionalità italiana. Vivono all’estero e hanno scelto di ritrovarsi negli Emirati Arabi per condividere una once in a lifetime experience. Adriana arriva da Baku (Azerbaijan), ma ha vissuto per alcuni anni a Dubai come Giacinta, ora rientrata a Milano. Cristiana ha raggiunto il gruppo da Dallas (Texas) mentre Milena da Phuket (Tailandia). Unica presenza ancora “locale” è Marta, che vive con la famiglia a Dubai. Ancora una volta gli Emirati Arabi si confermano un hub internazionale in cui è naturale darsi appuntamento per vivere esperienze uniche in contesti multiculturali, sempre pronti all’accoglienza.

L’esperienza di Adriana e Giacinta
Abbiamo partecipato alla recente edizione di Women Heritage Walk 2020 perché abbiamo amato il deserto sin dal primo camping fatto con famiglia e amici, anni fa. Poter ripetere l’esperienza prolungata per cinque giorni, con una forte componente culturale, ci è sembrata un’occasione da non perdere. Con altre tre italiane abbiamo arricchito il team delle sessanta Sand Sisters, di varie nazionalità: da emiratine, a siriane, palestinesi, libanesi, svedesi, australiane, canadesi, svizzere, francesi, belghe e molte altre ancora. 125 km in cinque giorni per raggiungere le oasi di Al Ain, partendo da Abu Dhabi. Circa 25/30 km giornalieri di cammino tra le dune, percorrendo una traccia segnata dalle bandiere degli Emirati Arabi per conquistare, prima del tramonto, il campo preparato per la notte. La sfida è stata fisica e mentale, in una cornice magica di solidarietà femminile e di rievocazione delle tradizioni nomadi emiratine. Dal rituale del tè alla preparazione del caffè, all’ascolto delle testimonianze di meravigliose donne che oggi arricchiscono il panorama culturale e lavorativo degli Emirati Arabi. Poi l’osservazione delle stelle, guidata dagli astronomi del centro astronomico di Al Ain, e ancora la sensibilizzazione per il recupero e il salvataggio dei cani Saluki, razza autoctona del deserto. Ai tanti cammelli e gazzelle che incontravamo nel nostro cammino. La componente culturale ha giocato un ruolo molto forte a nostro parere, perché oltre a distrarci dalla fatica, ci ha permesso di conoscere e approfondire aspetti legati alla vita del deserto che per tanti turisti o residenti nei Paesi del Golfo sono poco conosciuti. E poi lo spirito di squadra, la voglia di raggiungere la meta insieme alle tue Sand Sisters, o anche la discussione preliminare su quale strategia adoperare per affrontare meglio questa o quella duna, per alleggerire il cammino o semplicemente per alleviare il dolore ai piedi. Momenti di goliardia misti a tanta tenacia. La condivisione dei gesti quotidiani con donne di molteplici culture e religioni ha rappresentato per noi un altissimo valore aggiunto di questa marcia. La consigliamo vivamente a chi avesse la possibilità di staccare la spina per qualche giorno e volesse entrare in simbiosi con il deserto, tanto inospitale all’apparenza, ma così ricco di storie e di vita.

La parola alle fondatrici della Women Heritage Walk
“Sono arrivata ad Abu Dhabi nel 2010 – ci ha spiegato Jody Ballard – e mi sono resa conto che sapevo molto poco di questa regione, della sua cultura e del suo patrimonio. Ho iniziato a leggere tutto ciò che ho potuto sulla storia e ho scoperto questo ‘spostamento’ stagionale ad Al Ain, che veniva fatto dalla popolazione locale durante il periodo più caldo dell’anno. L’ho trovato intrigante. Poi, nell’ottobre 2011, ho letto un articolo sulla prima pagina del The National che parlava di un avventuriero, Adrian Hayes, il quale aveva appena seguito le orme di Wilfred Thesiger. Ho studiato questo articolo e ho pensato: dov’erano le donne? Come era per loro percorrere questa distanza in stato di gravidanza o con bambini e anziani? Io mi occupo di programmi per il benessere delle donne sin dai primi anni Novanta e sapevo che sperimentare la difficoltà di camminare nel deserto avrebbe giovato le donne, permettendo di conoscere molte usanze e abitudini beduine e di creare un legame, una piccola comunità femminile. I primi anni siamo state io e Brenda O’Regan a imparare questa lezione di perseveranza. Ci siamo poi avvicinate alla Salama Bint Hamdan Al Nahyan Foundation, alla DCA e siamo state premiate con il loro sostegno, che continua ancora oggi”.

Asma Sedeeq Al Mutawa ci tiene a ricordare, prima di tutto, le parole dello Sceicco Zayed Bin Sultan Al Nahyan, fondatore degli Emirati Arabi Uniti: “Chi non conosce il proprio passato – diceva lo Sceicco – non può trarre il meglio dal presente e dal futuro, perché è dal passato che impariamo”.

“Io credo che vivere la propria verità significhi viverla in ogni luce​​ – ci spiega invece Asma Sedeeq Al Mutawa -. Leggere della propria storia o sentirne parlare è molto diverso dallo sperimentarla fisicamente sulle stesse orme di coloro che erano qui prima di noi. Coloro che ci hanno dato gli strumenti per arrivare dove siamo oggi. Camminare nei deserti degli Emirati Arabi, da Abu Dhabi ad Al Ain, mi ha insegnato la pazienza con me stessa e con le mie sorelle di cammino, al mio fianco, la perseveranza mentale e fisica, un profondo apprezzamento e gratitudine per la mia cultura e la mia identità che si basano sull’ospitalità e che permettono a tutti di sentirsi i benvenuti, come in una famiglia. Quando si percorre una stessa strada con un obiettivo collettivo, lo si fa armoniosamente, proteggendosi e aiutandosi a vicenda, liberandosi dei propri averi, perché tutto appartiene a tutti. Alla fine, si raggiunge la meta con un solo cuore e le mani unite. Che risultato, la Women Heritage Walk è più che una camminata, è il senso più profondo della vera appartenenza”.


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Dubaistart

Un quarto di secolo negli Emirati Arabi: intervista a Piero Ricotti

Da profondo conoscitore di questa regione del mondo, lo abbiamo incontrato per capire meglio in quale direzione stia andando il Paese, con l’Expo alle porte e una situazione geopolitica in Medio Oriente particolarmente delicata.

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Un quarto di secolo negli Emirati Arabi: intervista a Piero Ricotti
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Ajman era un nome sconosciuto, che aveva letto su alcuni francobolli della sua collezione, quando era un bambino, e che non sapeva proprio dove collocare sul mappamondo. Ripensandoci oggi, dopo venticinque anni di vita negli Emirati Arabi Uniti, sembra quasi un segno del destino. Piero Ricotti, Managing Director della società Tecnosistemi e Presidente della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi per dieci anni, dopo un quarto di secolo qui nel deserto ha visto Dubai e gli altri emirati crescere e trasformarsi.

Nato in un piccolo Paese delle Alpi piemontesi, alle pendici del Monte Rosa, in provincia di Vercelli, Piero Ricotti ha iniziato a viaggiare negli Emirati Arabi nel 1994, quando spostarsi tra Deira e Jebel Ali, i due estremi della città, era quasi un viaggio, con tanta sabbia e pochissime costruzioni.

Da profondo conoscitore di questa regione del mondo, lo abbiamo incontrato per capire meglio in quale direzione stia andando il Paese, con l’Expo alle porte e una situazione geopolitica in Medio Oriente particolarmente delicata.

Come è arrivato a Dubai?
Il mio è stato veramente un caso di “serendipity”. Lavoravo a Milano all’Italtel, grande azienda nel settore delle telecomunicazioni, soprattuto a quel tempo, e partecipammo quasi per caso ad una gara per Etisalat, l’operatore delle telecomunicazioni degli Emirati. Venimmo selezionati tra 27 partecipanti da tutto il mondo e, per farla breve, quella che avrebbe dovuto essere una permanenza di tre mesi, solo per l’avvio dei lavori, è una presenza che dura ancora adesso, seppur con diversi cambi a livello societario. Una esperienza molto importante per me, non solo dal punto di vista professionale, ma anche umano.

Ha visto Dubai nascere, trasformarsi, crescere: che cosa l’ha impressionata di più in questi anni?
Quello che mi ha colpito di più è sicuramente, in un semplice binomio, il “plan and execute”, ovvero la capacità che esiste negli Emirati di pianificare ed eseguire i lavori nei modi e nei tempi. La leadership e le organizzazioni governative sono notevolmente performanti nel Project Management. La seconda cosa che mi ha sorpreso, diciamo maggiormente in questa ultima decade, è che la parte visibile del Paese, i beni materiali, sono eccezionali, sotto gli occhi di tutti, come la torre più alta del mondo e gli altri primati di questa città, ma è la parte immateriale che colpisce ancora di più. Il fatto cioè che ci siano una sinagoga e una chiesa in costruzione, una accanto all’altra, insieme ad una moschea, il fatto che ci sia un Ministro della felicità o ancora un Ministero per l’Intelligenza Artificiale. L’attenzione profonda verso tutti gli aspetti diciamo della crescita immateriale, che poi diventa anche materiale chiaramente, mi hanno colpito profondamente. Questa tolleranza, il rispetto per tutte le persone, per tutte le religioni, è davvero un insegnamento. Io aggiungo sempre come nella storia del mondo, in diversi momenti storici, i baricentri cambino: pensiamo ad esempio alla famosa Casa della conoscenza di Baghdad, o all’Impero romano, ma anche alla Cina o al Rinascimento italiano. Ecco sono convinto che tra venti, trenta o quaranta anni, sui libri di scuola dei nostri figli si leggerà di Dubai e degli Emirati Arabi Uniti. E’ veramente fantastico quello che stiamo osservando qui in questo preciso momento storico: la capacità di immaginare e creare il futuro.

Ci sono molti pregiudizi sulla cultura araba e sulla religione islamica e, forse mai come in questo momento storico, c’è una divisione tanto netta tra Occidente e Oriente. Che cosa ha imparato da questa città e da questa cultura?
I pregiudizi nascono dall’assenza di conoscenza. Islam vuole dire “submission to God” ed è una religione assolutamente pacifica e anche con forti radici scientifiche. Per me, vivere qui, ha significato certamente conoscere e vedere che l’Islam è una religione di grandissima tolleranza e di grande umanità. Non ho mai trovato difficoltà e ho avuto un senso di accoglienza profondo, al quale noi in Europa e in Occidente non siamo abituati. Non solo: io credo che qui abbiamo una guida, persone che vogliono fare il bene di un Paese, che riflettono, che pensano, mentre purtroppo in Europa siamo spesso senza guida e l’obiettivo di chi fa politica è più egoistico. Tanti anni fa avevo letto un libro di un cardinale spagnolo che citava il concetto di autorità come servizio. Ecco questo è importante, riconoscere, quando si raggiunge una posizione di leadership, che bisogna fare di più per gli altri e non di meno. Purtroppo nei nostri modelli occidentali, spesso il bene comune, il bene del Paese è dimenticato o passa in secondo piano.

La prossima sfida sarà l’Expo e, soprattutto, il dopo Expo. Secondo lei in quale direzione sta andando e andrà Dubai?
Qui a Dubai abbiamo avuto quattro economie: quella delle perle e della pastorizia, quindi da illo tempore fino ad arrivare circa agli anni Trenta del secolo scorso; poi abbiamo avuto la Oil Economy che ha dato un impulso anche all’organizzazione più strutturata dello Stato; a seguire la Knowledge Economy, di cui anche l’edificio dove si trova il mio ufficio, e nel quale ci troviamo in questo momento ne è un frutto: Dubai Internet City, Media City, Knowledge Village sono state costruite in 365 giorni. E infine abbiamo avuto il lancio dell’economia dell’innovazione, nella quale si inseriscono l’intelligenza artificiale e il futuro. Io rilevo che i tempi di passaggio da una economia all’altra si accorciano, e che la capacità di Dubai in particolare, e degli Emirati in generale, di essere sempre più avanti e di raggiungere l’eccellenza, rimane costante. Su questa base, quindi, io credo che Expo sia solo un nodo della crescita, un trampolino, un punto visibile, ma di per sé la crescita sarebbe venuta comunque. Certo, Expo 2020 Dubai sarà d’aiuto, amplificherà ulteriormente il nome di Dubai in ogni angolo del mondo.

In molti sostengono che il modello Dubai “costruisco e poi riempio” non funzioni più. Lei cosa ne pensa?
Qui provo a risponderle con un aneddoto. Quando Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, quindi il padre dell’attuale Sceicco di Dubai, decise di mettere mano a Port Rashid, le navi che arrivavano erano davvero poche e i consulenti inglesi gli suggerivano che il porto fosse già grande abbastanza. Lui decise di raddoppiare, eppure le navi non c’erano. Non solo, fece aprire anche un altro porto, quello di Jebel Ali, lontanissimo dalla città: oggi è uno dei porti più importanti del mondo. E ancora, quando io guidavo nel 1995-1996 e abitavo a Deira, arrivare a Jebel Ali e poi ad Abu Dhabi era un viaggio. A Ghantoot c’era un controllo di polizia in quanto si cambiava emirato, a Jebel Ali un albergo solo; era impensabile immaginare che un giorno sarebbe stato tutto costruito. Non vorrei trovarmi come quei signori al tempo di Sheik Rashid che dicevano che stava costruendo troppo e poi la sua visione era corretta. Quindi ho un giudizio sospeso, ma di grande fiducia.

Da donna le voglio fare una domanda sulle donne emiratine: secondo lei come è cambiata la condizione femminile nel Paese in questi anni?
Parto da una storia che riguarda la mia famiglia. Mia nonna, nata nel 1895, portava il velo nero, sempre; ho visto i suoi capelli la prima volta quando avevo 14 anni. Mia mamma, classe 1932, lo portava per andare in chiesa; mia sorella, classe 1957, adesso mai, da bimba qualche volta per imitazione. E se io faccio un parallelo rispetto al Piemonte orientale, posso dire che 25 anni fa, qui negli Emirati, la prevalenza delle donne portava la maschera oltre al velo, poi un po’ di meno, e oggi le ragazze portano le abaya aperte e i ciuffi che escono dai loro copricapo. Oserei dire che si può fare un parallelo mamma-nonna-sorella quasi perfetto; poi ovviamente ciascun Paese ha le proprie specificità ed è bello che sia così. Questo per dire che anche qui le donne stanno facendo un percorso. Oggi rappresentano il 50% dei membri nel National Federal Council e il loro ruolo è effettivo nella società, ci sono tante donne manager davvero molto preparate, forse più che nel nostro Paese.

A questo punto un’ultima domanda è d’obbligo: c’è qualcosa che non le piace di Dubai, a parte il caldo?
Così mi toglie la risposta di bocca. L’estate è davvero un momento difficile qui, uno dei miei sogni è riuscire a stare in Europa un mese in più nel periodo caldo. Devo dire che io sono veramente entusiasta di questo Paese, perché mi ha dato tantissimo dal punto di vista professionale, culturale, umano. E’ stato per me un arricchimento continuo. Qualcosa che non mi piaccia, non la trovo davvero.

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Homo homini virus

Fondato o meno che sia il rischio, prematura o meno che sia la preoccupazione, in questi momenti si manifesta regolarmente il lato più buio dell’essere umano: la mancanza di umanità.

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Homo homini virus
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Ci risiamo.

Dalla grande paura dell’AIDS a Chernobyl, dal “terribile pericolo arabo” alla SARS, quanti déjà vu hanno avuto quelli della mia generazione in questi giorni di vera e propria psicosi da Novel-Coronavirus?

I segnali sono sempre gli stessi: la corsa sfrenata alle provviste e tanti saluti alla vecchia regola di educazione e buon senso che detta di lasciar sempre qualcosa per chi viene dopo di noi; l’identificazione di una categoria di persone come nemico pubblico da ghettizzare; i gesti sconsiderati e meschini scaturiti dal panico inconsulto che, guarda caso, si focalizzano sempre sui più deboli e indifesi; i soliti profeti di sventura che, a seconda dell’epoca e del mezzo a disposizione, approfittano dell’occasione per fare qualche gettone di presenza in veste di esperti, prima di tornare nel dimenticatoio; il cicaleccio della gente comune che ripete e ingigantisce quello che sente senza nemmeno capire, distorcendolo e alterandolo in un inesorabile fiume in piena di insulsaggini.

Fondato o meno che sia il rischio, prematura o meno che sia la preoccupazione (di una malattia, di un attentato, di una contaminazione, del proverbiale vaso che ci cade in testa dal balcone mentre camminiamo per strada) in questi momenti si manifesta regolarmente il lato più buio dell’essere umano: la mancanza di umanità. Non importa quanto ammiriamo (a distanza, beninteso!) coloro che si mettono in gioco recandosi in prima linea per offrire una mano concreta a chi è obiettivamente in reale pericolo. Dagli schermi dei nostri televisori o dai monitor dei nostri dispositivi mobili, al sicuro nelle nostre case, scegliamo di concentrarci sul rumore. Gli “eroi”, gli “angeli”, o comunque si decida di etichettarli, ci servono solo per sentirci meglio senza muovere un dito continuando a crogiolarci nella paura che giustifica tutto. Anzi, spesso questi “eroi” ci sembrano anche un po’ matti e se qualcosa di brutto succede loro, diciamocelo, se la sono andata a cercare. Noi, quelli saggi, siamo ben più preziosi degli anonimi lontani in difficoltà. Noi teniamo famiglia, perbacco!

C’è qualcosa che affascina nell’abbandonarci alla paura. Paura di cosa non ha realmente importanza. Paura di morire? Paura degli altri? O di noi stessi? Paura di vivere? Paura di attraversare questa fase terrena senza lasciare realmente un segno? Al minimo campanello di allarme, incuranti dei numeri e dei (rari) richiami alla razionalità, scatta ogni volta la corsa alla ricerca della protezione totale… come se questa fosse realmente ottenibile e controllabile, oltretutto. Certo, c’è una differenza fra l’incoscienza assoluta e l’accettazione dei rischi come parte integrante del nostro essere umani, fra l’istinto naturale di prenderci cura dei nostri cari e l’avversione cieca verso l’untore. Comunque, una vita asettica spesa alla ricerca ossessiva dell’illusione di essere al sicuro da tutto, a costo della propria umanità, è una non-vita. È anche poco dignitosa, a dirla tutta.

Oggi tocca al Novel-Coronavirus, domani chissà, ma il copione è sempre lo stesso. Ogni momento di diffidenza, ogni ripetizione di notizie esageratamente amplificate, ogni atto di razzismo più o meno velato, ogni gesto di egoismo o di crudeltà verso i più deboli (inclusi gli animali come si è visto in questi giorni), sono responsabilità di tutti. Siamo noi il peggior virus dell’umanità quando scegliamo di comportarci così.

Il resto sono scuse.

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